Londen – De industrie slaakte een zucht van opluchting toen Parijs
woensdag aankondigde dat de modeweek in september doorgaat. De maand van de
internationale catwalkspresentaties en showrooms kan na een door Covid-19
geteisterd seizoen weer opbloeien.
Nog geen twee maanden geleden hadden retailers en merken te maken met
enorme voorraadproblemen, geannuleerde bestellingen, gesloten winkels en
personeel dat (tijdelijk) thuis zat met overheidssteun. We waren getuige
van een exponentiële groei van de e-commerce verkoop, terwijl
niet-essentiële goederen, waaronder mode, de grootste verliezen leden sinds
de crisis in 2008.
Pandemiebestendige merken en retailers navigeerden door de crisis,
terwijl anderen de deuren moesten sluiten en hun broodwinning verloren.
Kleinere merken en opkomende ontwerpers hadden vooral veel te lijden, want
velen hadden onvoldoende middelen of steun om operationeel te blijven. Als
een gevestigde gigant als Barneys geen financiering kon krijgen om open te
blijven, hoe kon een kleine, zelfgefinancierde ontwerper dan deze ongekende
tijden overleven? De waarheid is dat dat velen de moeilijkheden niet hebben
doorstaan.
’The show must go on' is het motto dat nu weer heerst in de industrie,
en om opnieuw te bloeien moeten bedrijven sterker en slimmer opereren. Voor
merken die hun post-crisis werkwijze niet aanpassen, zal opluchting van
korte duur zijn. Er moeten sterke digital first-strategieën worden
ontwikkeld en product-, activa- en verkooptools moeten op meerdere
platformen beschikbaar zijn. Een groot deel van het inkoopbudget van de
detailhandel zal naar verwachting online worden besteed.
Niet veel merken kunnen het zich veroorloven om iets anders dan anders
te doen
De eerste digitale editie van London Fashion Week
wordt binnenkort gevolgd door een digitale Paris Fashion Week (9-13 juli)
en Milan Fashion Week (14-17 juli). Modemerken zullen lessen trekken uit
wat wel en niet werkt en dat meenemen in de showvoorbereidingen voor
september. Terwijl sommige luxespelers zoals Saint Laurent, Burberry, Dior en Fendi een fysieke modeshow
zullen geven buiten de traditionele modeweek om, kunnen kleinere merken en
ontwerpers zich vaak niet veroorloven een eigen plan te trekken, omdat ze
grotendeels afhankelijk zijn van het aantal inkopers en de pers die
aanwezig is [op de modeweek].
Hoewel de modeweken van New York en Parijs hoogstwaarschijnlijk kleiner
zullen zijn dan voorheen, zijn de diensten van bedrijven achter de schermen
– modellen, agenten, stylisten, visagisten, productiebedrijven, hotels,
catering en reisorganisaties – weer nodig. Bovenal is er nog geen online
modeshow geweest die dezelfde impact en ‘buzz’ heeft weet te creëren die
gewoonlijk door een live presentatie wordt gegenereerd.
Een kleiner fashion week publiek
Het is aannemelijk dat er minder publiek op de modeweek zal zijn, met
minder pers en inkopers: corporate retailers zullen geen hele inkoopteams
sturen zoals zij in het verleden deden. En juist die minder grote
producties zullen een intiemere setting creëren. Als graadmeter voor succes
wordt vaak gekeken naar de verspreiding van de fashion week content, het
liefst met zoveel mogelijk social media-aandacht. September zou een
representatie kunnen zijn van de vertraging [van de industrie] waar velen
openlijk om hebben gevraagd, waarbij de aandacht niet alleen uitgaat naar
transacties, maar naar het kunstenaarschap van nieuwe collecties en de
visie van de ontwerper. Het zal minder clicks en coverage
opleveren, maar meer betekenis, integriteit en hopelijk iets speciaals
weerspiegelen. Celebrity front row chaos lijkt niet meer bij het
huidige sentiment te passen; het creëert de verkeerde 'buzz' en versterkt
de ruis die de industrie juist wil verminderen.
Een lokalere modeweek zal gelijkmoedigheid creëren bij de modemerken en
huizen en geeft een nieuwe generatie ontwerpers en vernieuwers de kans en
ruimte te experimenteren, en te worden gehoord.
Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk.
Foto's: Celine AW19, Catwalkpictures
Bron: Fashion United
