Het ready-to-wear catwalkseizoen voor dames staat voor de deur, want
vandaag begint New York Fashion Week. Opmerkelijk genoeg is Ralph Lauren
dit seizoen afwezig, zowel op de officiële planning als op andere
catwalkevenementen.
Lauren is diep gegrond in de wortels van Amerikaanse mode en blijft een
sterk merk. Zijn afwezigheid bij NYFW trekt de relevantie van catwalkshows
aan de East Coast in twijfel, aangezien veel Amerikaanse labels de voorkeur
geven aan Parijs, Los Angeles, sociale media of direct-to-consumer
initiatieven om hun collecties te presenteren.
De New York-agenda zit opmerkelijk vol gaten. Er missen belangrijke
ontwerpers als Tom Ford, de huidige voorzitter van de CFDA die ervoor heeft
gekozen om te showen in Los Angeles, en Tommy Hilfiger, die zijn collectie
in Londen zal tonen. Hilfiger heeft in verschillende steden tour de
force-evenementen georganiseerd, en is niet langer aanwezig in New York.
Maria Cornejo, de Chileense ontwerper met eigentijdse collecties die
normaal een verfrissende kracht zijn te midden van een lome modeweek, heeft
haar show geannuleerd. St. John en Jeremy Scott deden hetzelfde.
Hoewel de kalender veel van zijn ‘vaste ontwerpers’ heeft behouden,
waaronder Proenza Schouler, The Row, Carolina Herrera, Brandon Maxwell,
Tibi en Michael Kors, zijn het de “economische, culturele en technologische
omstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat de Bryant Park-tenten, die eens
het levendige centrum van de Amerikaanse mode waren, niet meer bestaan,”
stelt Vogue Business. “Amerikaanse mode is nu veel dieper en breder dan de
catwalks van New York.”
Inkopers bezoeken geen shows
In New York, en ook in Parijs en Londen, zijn inkopers grotendeels
afwezig bij de shows. In plaats daarvan bezoeken ze showrooms en locaties
waar ontwerpers en distributeurs collecties presenteren. Instagram en een
groot aantal mode-apps livestreamen de catwalkpresentaties, waardoor het
niet langer noodzakelijk is om shows persoonlijk bij te wonen om
beslissingen te nemen op basis van welke collecties er zijn.
Het echte inkopen gebeurt buiten de modeweek om
In het huidige tijdperk van see now, buy now hebben veel warenhuizen en
boetieks grotere budgetten voor pre-collecties die tussen november en
januari worden verkocht en in de winkels hangen voordat de hoofdcollecties
voor het herfstseizoen in de schappen liggen. Het catwalkseizoen kan de
zichtbare trend en algemene richting bepalen, maar voor veel inkopers
gebeurt de kernactiviteit van inkopen al enkele weken eerder.
Het doel van de modeweek lijkt te zijn veranderd in een verouderd
handelsevenement voor een geëvolueerde industrie. Voor opkomende ontwerpers
en startups zijn er talloze goedkopere manieren om op de markt te komen,
zonder hulp van catwalkpresentaties. Volgens Vogue Business is “de
een-maand durende parade van modeweken niet duurzaam en neemt New York
hierin de zwakste positie in”.
Als een catwalkshow gemakkelijk 200.000 dollar kost, is de ROI moeilijk
te kwantificeren. Bloomberg meldde twee jaar geleden in een artikel dat
kleding zijn aantrekkingskracht heeft verloren en dat Amerikanen er steeds
minder aan uitgeven. Waarom een fortuin uitgeven aan een designerjurk
terwijl je voor dezelfde prijs een weekend naar het buitenland kunt
reizen?
Stervend, dood en herrezen
De modeweek is diverse malen doodverklaard en daarna herrezen. Het doel
van de modeweek wordt, afhankelijk van wie je erover spreekt, ofwel als
baanbrekend, ofwel als onnodig beschouwd. Wat we zeker weten, is dat de
traditionele modecyclus niet langer bestaat in het digitale tijdperk van
snelheid. Het idee van het kopen van winterjassen in hartje zomer en
sandalen wanneer het vriest zijn slechts twee voorbeelden van een scheef
systeem.
Concluderend is de modeweek in New York een soort marketingsoefening
voor merken die de kosten kunnen betalen. De exposure zal de verkoop van
kleding, geuren en accessoires stimuleren of samenwerkingen genereren met
andere bedrijven die een catwalkshow als maatstaf voor succes
beschouwen.
Volgens Quartz “voelen modeweken voor ontwerpers vaak als openbare
onthullingen die het hoogtepunt markeren van het werk dat in hun collecties
is gestoken. Het kan een unieke beloning zijn.” Voor anderen is de catwalk
niet langer het enige medium waarop ze zichtbaar zijn.
Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited COM. Vertaling en
bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.
Beeld: Sankuanz AW20/21, via Catwalkpictures
Bron: Fashion United
