Trends voor lente/zomer 2020, in de mode én samenleving

0
216


ACHTERGROND

Antwerpen – Tijdens
de derde editie van Shortcut to Catwalk & More presenteerden Vlaams
mode-expert Veerle Windels en Nederlands modeconsultant Anet van Haaster de
belangrijkste trends voor lente/zomer 2020. Wat FashionUnited opviel? Mode
gaat de straat op en erkent maatschappelijke thema’s als empowerment,
inclusiviteit, duurzaamheid of de hectische levensstijl.

Anet van Haaster volgt de trends voor de retail en de mode in het
algemeen: hoe gaan we om met veranderingen en game-changers in de
modesector? Veerle Windels belichtte de belangrijkste highlights van de
voorbije modeweken in Londen, Milaan, Parijs en New York waar designers
deze keer met hun collectie de straat op trokken. Zo zette Marine Serre
haar publiek op een landwegje in de kou. Cultdesigner Rick Owens liet
bellenblazers een vleugje romantiek toevoegen aan het Parijse stedelijke
decor. Bij Courrèges arriveerden en vertrokken de modellen per boot, bij
Roland Mouret liepen ze door een tuin. Saint Laurent koos opnieuw voor de
Eiffeltoren als achtergrond, Coach voor de New Yorkse Highline. Dior en
Chanel deden dan weer alsof, met respectievelijk een nagebouwde tuin en
decor van Parijse daken. Windels vermoedt dat ontwerpers zo het
ver-van-mijn-bed-gevoel willen counteren en de consument tonen dat je met
high fashion ook de straat op kan.

Foto: Versace SS20 © Catwalkpictures.com

Relevante show-off

Modehuizen gaan voor shows met hoge entertainmentwaarde, met een
showelement dat relevant is voor hun merk of collectie. Zo ruilde Miyake de
obligate twaalf minuten modellen kijken in voor een dansvoorstelling van
een half uur. Het huis opnieuw een origineel materiaal, ditmaal een plissé
stof die meebeweegt tijdens de dans. Het decor voor de show van Nicolas
Ghesquière voor Louis Vuitton was een gigantisch videoscherm met
transgender zangeres Sophie Xeon. Prada koos alweer voor de eigen
foundation om hun relatie met kunst te bevestigen. Talk of the
season
was Jennifer Lopez die bij Versace verscheen in dezelfde groene
jurk die ze droeg tijdens de uitreiking van de Grammy-awards in het jaar
2000, en het merk bouwde er de volledige zomercollectie rond op. Dries Van
Noten wilde op zijn beurt iets doen rond couture en haalde er
couture-designer bij uitstek Lacroix bij. Het resultaat was een mix van hun
beide werelden, geshowd op een hoge catwalk zoals bij de coutureshows van
weleer. Ook werden de uitnodigingen voor de show handgeschreven door
Lacroix.

Foto: Dries van Noten (x Lacroix) SS20 © Catwalkpictures.com

Diversiteit en controverse

Wat Windels opviel was de inclusiviteit: veel merken huurden plus-size
modellen in en nooit eerder liepen er zo veel donkere meisjes over de
catwalk. Of jongens, want ook genderfluïditeit is belangrijk in de mode.
Designers weten wat er leeft en trekken dat door naar hun shows en kledij,
zo verwezen heel wat kledingstukken naar protest. Toch is het ook oppassen
in tijden waarin alles wordt afgetoetst aan politieke correctheid. Gucci
stuurde z’n cast het podium op in dwangbuis, een van de modellen schreef de
slogan ‘Mental Health is not Fashion’ op haar handen en toonde deze tijdens
de show, uit protest. Marine Serre kreeg op haar beurt stevig wat kritiek
van dierenactivisten omdat ze een hond de runway op stuurde. Bij Chanel
verstoorde YouTube-comédienne Marie S’Infiltre de show om de modale vrouw
een hart onder de riem te steken.

Artisanale folklore

Vervolgens lijstte Windels een aantal grote modetrends op. Ze start met
een heikel thema waarbij cultural appropriation wel eens een
struikelblok kan worden: mode die speelt met historische en etnische
elementen. Van de Victoriaanse invloeden bij Christopher Kane over folklore
bij Dries Van Noten tot de middeleeuwse hoge voorhoofden en opvallende
manchetten bij Simone Rocha. Gekoppeld aan deze trend wordt er veel jutte
en raffia gesignaleerd, zowel verwerkt in kleding als accessoires. Er is
dit seizoen eveneens een hoofdrol weggelegd voor opvallende (pof)mouwen.
Die laatste duiken op bij heel veel ontwerpers, onder meer bij Stella
McCartney, Anrealage, Burberry, Richard Quinn en Vuitton. Aansluitend bij
de folkloretrend is er veel plooi- en handwerk
aanwezig, zoals borduursels. Handwerk maakt het verschil, en dat zien we
bij Dior, Prada, Valentino, Loewe en Jil Sander. Alexander McQueen heeft
voor z’n prêt-à-porter zelfs negen borduursters in dienst die onder andere
een volledige kindertekening overbrachten op een jurk.

Foto: Louis Vuitton SS20 eigendom van het merk

Wax, streepjes, logo’s & stippen

Lingerie maakt een comeback in de kleerkast. Bij Burberry zijn het de
ouderwetse korsetten, bij Brandon Maxwell behatopjes en bij Shiatzy Chen
bralettes als bovenstuk. Ook Tom Ford, Richard Malone, Loewe, Dior, Coach
en Alexander Wang zetten deze trend. Daarnaast nemen heel wat ontwerpers
ons mee naar de plantentuin uit exotische landen. Dolce & Gabbana spelen
met raffia, luipaardprint en stoffen met grote tropische bloemen. Die
bloemen komen terug in de collectie van Valentino, Balenciaga, Fendi,
Marni, Antonio Marras en Miyake. Er zijn ook veel stoffen die aan
Afrikaanse waxprints doen denken, bij Christian Wijnants, Dries Van Noten
en Prada. Erdem neemt ons intussen mee naar Mexico City, met als muze
fotografe Tina Modotti. Een andere print binnen de exotische trend, gezien
bij Gucci, Prada, Vuitton en Saint Laurent, is paisley. Wat prints betreft
doen ook strepen het goed dit seizoen. Ze gaan alle richtingen uit, vaak
gemixt in een kledingstuk, en gaan soms zo breed dat het eerder stroken
worden (Balmain, Burberry). Kleuren gaan van pastel (Christian Wijnants)
tot strak zwart-wit. Altuzarra verwerkt de strepen in het breiwerk.
Daarnaast zijn ook de polkadots terug, van eenvoudige stipjes tot uit de
kluiten gewassen cirkels en exemplaren in bloem- of stervorm bij Nina Ricci
en Isabel Marant. Merken verwijzen ook naar zichzelf met logoprints.
Burberry zet het logo op de kraag, bij Chanel, Comme Des Garçons en
Balenciaga wordt het verwerkt in een patroon.

Foto: Burberry SS20 © Catwalkpictures.com

Van minimalisme tot kleursoep

Nog een grote trend is minimalisme met een hoek af (voor Nederlandse
lezers: met een twist), er wordt iets aan toegevoegd dat het
minimalistische ontwerp toch weer speciaal maakt. Zo komt de doorsnee
blazer terug in verschillende felle kleuren en gecombineerd in een
onverwachte styling (Victoria Beckham, Jil Sander, Roksanda). Idem voor het
klassieke witte hemd dat verschillende vormen aanneemt bij onder meer
Valentino, Sportmax, Phillip Lim en Chloé. Ook de trench komt meermaals
terug, bij Burberry uiteraard, maar ook bij Chloé, JW Anderson, Max Mara,
Maison Margiela en Anrealage.

Shorts blijven ook deze zomer een trend, ter vervanging van de minirok, bij
Chanel, Isabel Marant, Saint Laurent en Dior, alsook denim – voor elk
kledingstuk, dikwijls met een retro insteek. Qua kleuren gaat het alle
kanten uit, fel en uitgesproken, soms zelfs fluo, en vaak gemixt. Bij Gucci
en Sies Marjan zit er felgeel in de collectie, terwijl Celine en Y-project
opteren voor muntgroen, want ook pastels – zoals lichtroze bij Loewe en
Nina Ricci – doen het goed. Daar tegenover staan heel veel bruintinten, bij
Hermès, Chloé en Givenchy bijvoorbeeld. De klassieker zwart-wit is opnieuw
alomtegenwoordig, zowel bij Dries Van Noten en Chanel als bij Tom Ford en
Miu Miu.

Foto: Chanel SS20 © Catwalkpictures.com

Maatschappelijke trends spelen mee

Anet van Haaster ziet veel verandering in de samenleving en als
tegenbeweging al evenveel protest. We zijn geëvolueerd van idealisme naar
realisme en zoeken daadwerkelijk naar een oplossing voor maatschappelijke
problemen. Bedrijven durven de koe bij de horens vatten en nemen
verantwoordelijkheid op. Zo haalde LVMH Stella McCartney om het modeconcern te
verduurzamen. Ook sloten al 150 modelabels aan bij president Macrons Fashion Pact om de sector op te schonen. De groei
van grote steden en bijhorende mobiliteitsproblematiek deed een generatie
stadsnomaden ontstaan, een doelgroep die zich per (deel)fiets verplaatst en
op zoek is naar iets authentieks: de juiste regenjas, mooie rugzak, helm of
ecologische waterfles. Retail gaat dan weer op zoek naar flexibele
oplossingen om de hoge vaste kosten van een winkel te counteren. De pop-up
professionaliseert, zo zijn er commerciële professionele ruimtes die worden
verhuurd aan merken (zoals De Merkenwinkel) om hen de kans te geven
tijdelijk hun intrek te nemen in een bepaalde stad.

Slow living

Van Haaster onderscheidt vier maatschappelijke trends die al enkele
seizoenen spelen maar telkens een andere invulling krijgen. Die thema’s –
Wellness, Anti-hokjesdenken, Vrijheid en Daadkracht – leveren elk een eigen
doelgroep op. Wellness is een reactie op de druk om zich te manifesteren op
social media en de Artificial Intelligence-trend die het individu minder
belangrijk maakt. Hier wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan een
persoonlijke benadering. Podcasts voor slow living zijn hier een van de
nieuwe manieren om klanten te benaderen. Wellness komt terug in
architectuur, die slow living eenvoudiger maakt, apps die meten hoe gezond
een ruimte is, dit is belangrijk voor de hospitality branche. We willen
graag structuur en overzicht, ook daarvoor bestaan apps. Zoals Faves Pro,
ontwikkeld om buyers bij te staan bij hun inkopen op beurzen. De app houdt
netjes bij welke producten en categorieën zijn gecoverd en hoe het met het
budget is gesteld.

Wellness in de mode

Ook het nieuwe minimalisme brengt rust in tijden van keuzestress en is
een opportuniteit voor merken, zoals Teym. Het Nederlandse merk produceert een item
per jaar en werkt seizoensloos en duurzaam. De minimalistische kleerkast is
een uitdaging voor de modesector: doe een ding en doe het goed. De
monochrome collecties van Yeezy en Justin Biebers Drew House, passen
eveneens binnen dit rustgevend kader. Een monochrome etalage kan dit
doortrekken naar retail. In het spoor van de wellnesstrend zijn ook een
hoop modische lounge- en sportswearlabels ontstaan. Kijk maar naar de Body
Studio bij Selfridges waar er geen Nike of Reebok in de rekken ligt maar
nieuwe, doordachte merken zoals Sweaty Betty, Koral, LNDR en The Upside of
de designerlijnen van Adidas (Stella McCartney) en Reebok (Victoria
Beckham).

Foto: Teym

Weg met hokjes

Vervolgens gaat van Haaster in op de andere maatschappelijke trend die
betrekking heeft op het verlaten van het hokjesdenken en verbinden van
verschillende werelden. Voor retail is er de uitdaging om contact te zoeken
met de klant voor een meer persoonlijke aanpak. Daarnaast ontstaan er
cross-retailinitiatieven, zoals het Londense Coal Drops Yard dat heel
uiteenlopende retailers samenbrengt onder een dak en daarbij ver weg blijft
van de grote ketens. Ook het Moma in New York verlaat de hokjes en gooide
haar collectie volledig anachronistisch door elkaar.

Een andere piste binnen deze trend is het verlaten van leeftijdsgebonden of
culturele hokjes en mikken op een gemixt publiek. De cross cultural looks
van onder meer Coach zijn daar een benadering van, of de modetrend van de
tuniek. Het wordt bovendien doorgetrokken naar
winkelinrichting, kijk naar de etnische looks van het interieur van H&M
Hammersmith en fashion- en lifestyleboetiek The Shop at Bluebird in Londen.

Nog een andere beweging binnen deze trend is hybrid retail, zoals

Avail, een nieuw online modeplatform waarop
influencers hun favoriete labels in de kijker zetten.

Foto: Zalando ‘Free to be campagne’

Vrijheid en non-comformisme

Merken spelen in op de drang naar vrijheid en empowerment. Weight
Watchers rebootte z’n klassieke programma naar WW Freestyle,
Zalando trekt ten strijde met de campagne ‘Free to be’. Nog een voorbeeld
van empowerment was de

uitverkochte septemberissue van Vogue met Megan Markle
als gastredacteur
. Onder de slagzin ‘Forces for Change’ liet zij er
inspirerende vrouwen in aan het woord. Er ontstaan merken voor en door
vrouwen, zoals Rihanna’s Fenty, het eerste nieuwe modehuis bij LVMH sinds
jaren. Of Linja, een schoenenmerk dat pumps ontwikkelde die
het gewicht over de schoen verdelen wat ze aangenaam draagbaar maakt. In
kleding uit empowerment zich in trends als de overall, mannelijke cardigans
en Teva-sandalen. Of nog: de aanwezigheid van streetwear op de catwalk,
heel draagbaar en commercieel, zoals de jeanslook bij Celine of Givenchy.

Foto’s: Celine SS20 © Catwalkpictures.com

Duurzame actie

Met de laatste maatschappelijke tendens wijst van Haaster op daadkracht,
de wil om dingen te veranderen, wat zich voornamelijk in het
duurzaamheidsverhaal laat voelen. Duurzaamheid krijgt een luxe uitstraling, zo
ontwikkelde Stella McCartney samen met Hunter duurzame rubberlaarzen en vegan sneakers voor Adidas. De Bijenkorf wil op
haar beurt dat alle merken verkrijgbaar bij het warenhuis tegen 2025
transparant en duurzaam zijn, en begeleidt de merken hierbij. Die openheid
en transparantie zien we ook bij Zeeman die de afkomst van alle producten
vrijgeeft en de boodschap meegeeft dat het als discounter ook zuinig wil
zijn op de natuur. Duurzaamheid kreeg zelfs een volwaardige beurs die kan
tippen aan het niveau van andere internationale beurzen. Neonyt Berlin, met sustainable merken allerhande.

Enkele fabrikanten werken hard aan verduurzaming van de mode, immers, het
begint allemaal bij de bron: de stoffen. Waste2wear die polysters maakt uit gerecyclede
plastic flessen is daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast kent de tweedehandsmarkt een boom. Gedacht wordt
dat deze in de V.S. de fast fashion-verkoop zal inhalen
tegen 2030
. Gray Label speelt daarop in met een
kinderkledingabonnement of Nuuly, een online platform waarop vrouwen tegen
een maandelijkse fee kleding kunt lenen. Bij de digitale outlet Otrium
kunnen merken dan weer een online (outlet)winkel huren.

Homepagebeeld: Christian Wijnants SS20 (2x)

Bron: Fashion United